SELLE WESTERN - Les dessous de la fabrication d'une selle western (de qualité)

J'avais fait un post sur la "leçon de fabrication d'une selle western " sur differents forums.
Le post avait été monté pendant la fabrication de ma 1ere selle , ici en France.
Autant vous dire que rien n'est figé, et qu'il y a toujours des petites modifs et améliorations au fur et a mesure du nombre de fabrications.

Ici, tant qu'a faire, je vais essayer de compiler "le meilleur" avec les questions "judicieuses " qui avaient ete posées, les réponses et quelques compléments jugés nécéssaires.
Si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées => n'hésitez pas à les poser.

1ere étape :

Un schéma explicatif avec les traductions....Histoire de savoir de quoi on parle.
Il y a beaucoup de termes en anglais
Dans la mesure du possible, j'utilise les traductions mais parfois il n'y a tout simplement pas d'équivalent .

Les selles western semblent être un "mystère " pour un certain nombre de personnes et comme je suis toujours prête à partager les connaissances que d'autres ont partagé avec moi...

Ce post n'a pas vocation à tous vous transformer en sellier mais à vous faire comprendre comment c'est fait une selle western et pourquoi
Car la connaissance permet TOUJOURS une meilleure compréhension des choses et donc d'éviter des erreurs grossières (ou de se faire "embobiner" par "défaut de compétences" )
Sans devenir un spécialiste, en connaitre un minimum est nécessaire....et cela est valable dans tous les domaines

Il n'y a pas UNE bonne façon de faire, il y a plusieurs méthodes
Chaque sellier a sa "recette" qui fonctionne pour lui et pas forcément pour un autre mais les "bases" restent les mêmes.
et ce que je vais partager avec vous c'est simplement la façon dont j'ai appris....et ma foi, elle fonctionne (pour moi , en tout cas)


Je vais rajouter un détail non négligeable suite aux nombreux appels téléphoniques et mails que je peux recevoir très régulièrement :
La sellerie est un METIER qui nécessite une formation, des compétences, des connaissances (sans parler des investissements materiel) .
Si c'était si facile et si tout le monde pouvait se lancer dedans , cela se saurait....

C'est un METIER à part entière , au même titre qu'un carrossier, un dentiste, un coiffeur.
Les compétences , ça se paye et à juste titre (Personnellement, je ne m'appelle pas Mère Thérésa et on a tous nos factures à payer....)
Après, vous pouvez toujours "bricoler" vous-même mais il ne faudra pas s'étonner si c'est un échec cuisant =>
Vous avez tenté la derniere couleur à la mode dans votre salle de bain et vous avez cramé la totalité de votre belle chevelure??? Ai-je besoin de vous donner une idée de la réponse de votre coiffeur?
Ben , en sellerie , c'est sensiblement la même chose..à part que c'est votre cheval qui va payer les pots cassés (et votre porte-monnaie aussi)







Horn : corne , pommeau
Fork : fourche
Latigo holder , tie strap holder : attache de sangle
Tie stap : longue courroie de sangle de gauche
Stirrup : étrier
Fender : quartier
Cinch connecting strap : attachant reliant les sangles
Back cinch ou Flank cinch : sangle arrière
Flank billet : attache de sangle arrière
Skirt : revêtement de cuir de l’arçon
Back jockey : revêtement arrière de cuir
Concha : rondelle de cuir ou de métal
Cantle : troussequin
Seat : siège
Front jockey ou side jockey : revêtement de cuir avant et latéral
Gullet : chambre , gosier
Lining : dessous de selle en peau de mouton
Rigging : fixation de sangle
Off billet : courroie de sangle de droite
Front cinch ou girth : sangle ventrale avant
Stirrup leather : sangle d’étrivière
Hobble strap : attache pour sangle d’étrivière
Strings : attache de cuir pour la fixation du paquetage

L'arçon:

=> typique pour un Quarter Horse
provenance USA
bois et rawhide
fabrication sur mesure et entièrement à la main par mon fabricant favori d'arçons
type : T Wade
taille : 16" - 8 1/2" - 3 1/2" (siège - swell - cantle)
type de barre : Montana horseman (un peu plus ouvertes à l'avant - un peu plus relevées à l'arriere et galbées => pour être sur d'éviter les points de compressions aux épaules et aux reins)
Horn neck = 1 1/2" Horn cap = 2 1/2"
Taille de gullet : 6 1/2





pour info concernant la taille du siège :
taille du siège sur arçon nu et taille de siege finis sont differents (à cause des épaisseurs de cuir utilisées)
un siege en 16" => ça donnera une taille 15 1/2 " au final


Comme à la belotte, j'annonce la couleur :

=> ça va être une selle avec un "in-shirt rigging" , montée avec un 3 way rigging (ça donnera un peu plus de marge de manoeuvre concernant le "fitting" sur un cheval )

l'arçon n'étant pas "taillé" pour du roping...je n'en ferrai pas une selle de travail.
c'est pour cela que je ne vais pas monter des " montana flat plates" => je n'ai pas besoin de tant de résistance, je vais donc gagner un peu en temps, en cuir et donc en poids)

mais ça en ferra tout de même une selle polyvalente pour toute autre activité

=> straight cantle

=> patted seat

=> pour les étriers : wyoming twist définitivement - étriers recouverts de cuir

Par contre....j"hésite encore sur le type de montage des étriers :
conventionnels ou "balanced stride"...à voir selon l'humeur....mais j'ai un petit faible pour les "balanced stride" car ils offrent quelques avantages malgré le sur-plus de travail

*****************
Montage des étriers en "balanced ride system ":

Pourquoi? Comment?

Il s'agit d'une technique assez peu répandue

Il s'agit d'un montage particulier qui permet une amplitude accrue dans un mouvement "avant/arrière" des fenders et étrivières.

Plusieurs avantages à ce système :

Pour le cavalier :
un confort accru au niveaux des articulations (chevilles, genoux, hanches)
une gestion plus facile et plus confortable de son centre de gravité en randonnée.

Pour le cheval :
zéro pression des fenders et des étrivières sur les flancs, donc zéro risque de blessures.

******************


=> tooling : frise ou basket....selon l'humeur


voilà! j'ai annoncé la couleur!





EDIT : Comme la selle est terminée et qu'elle a été vendue en cours de fabrication, je peux déjà vous dire qu'elle n'aura pas toutes les dites caractéristiques à la fin!

A PROPOS DES BARRES DE L'ARCON:

S'il fallait un arçon pour un cheval "arabe" :
il faudrait des barres + courtes (car le dos des arabes est + court et on ne veut surtout pas blesser les reins)

...et je suis presque sûre que là, déjà vous vous demandez :
qu'est ce que c'est que :

- In-skirt rigging
-3 way rigging
- montana flat plates

=> j'y reviendrai un peu + tard
mais histoire de vous mettre quelque chose sous la dent :
il s'agit de 2 modes de montages différents de l'anneau de sanglage avant
"in skirt" = c'est le + répandu en France
"montana flat plate " => spécifique pour les selles de "roping"

"3way rigging" : c'est un anneau de sanglage à 3 entrées qui permet de sangler en "full" - 7/8 ou 3/4 sur la même selle
ça donne un peu + de liberté et permet d'adapter une même selle à différents chevaux (dans une certaine mesure)

-wyoming twist => technique qui permet de garder l'etrier "ouvert"
c'est plus facile pour monter/descendre
et c'est plus confortable pour les articulations

-balanced ride stirrups => c'est bien adapté à la randonnée car ça permet de mieux garder son centre de gravité en descentes et montées


Pour le moment, je m'arrête là...pour répondre à vos questions

La suite au prochain numéro (àpres les questions ou si je n'ai pas de questions )

La preparation des patrons de la selle:


ça se fait dans du carton pas trop mou et pas trop rigide non plus

Les patrons doivent être refaits et modifiés pour chaque forme d'arçon et chaque taille d'arçon.


Ici il s'agit du 1er jet:
j'ai fait les principaux et fait un 1er "fittage" sur l'arçon.
Mais je sais déjà qu'il va falloir que j'ajuste le patron des skirts et bien sur celui du siege (plus tard)


Il n'y a pas beaucoup de patrons car beaucoup de pieces de la selle sont faites au fur et à mesure et "sans filet"
mais sans ces patrons là => pas moyen de commencer à travailler
Un des plus importants : les Inskirts
il faut travailler parfaitement ce patron et l'ajuster parfaitement avant de couper dans le cuir car ils supportent les anneaux de sanglage
et si ça foire => gros problemes avec la selle apres (selle crabe etc...)


Dans l'ordre des photos :



- Fender (là j'ai pris une mesure moyenne par rapport à la taille moyenne du genre humain du moment - car je n'ai pas de client "spécifique" pour cette selle - mais sinon => ici intervient la mesure de la jambe du cavalier!)

-Back Cantle (celui là est taillé pour faire un "straight cantle")

- La forme de l'assise du siege - grossiere- car je vais faire un "patted seat"



-Les skirts => plus précisément du type In skirt (l'anneau de sanglage inclus dans les skirts)
Le + courant en France
different des selles de roping qui ont des Flat Plates (piece supplementaire)



- Le "seat"
Le morceau de cuir va être decoupé à partir de ce patron (j ai pris de la marge : vaut mieux être trop long que trop court)
et apres il y aura ajustage avec le cuir


et voilà pour le moment!



Ah oui pour le compteur: je suis pas encore au point!
va falloir que je m'accroche un chrono autour du cou!
compter 4/5 h pour le moment

Préparation de l'arçon :

1/ si nécessaire, utiliser du papier de verre pour atténuer les aspérités, dûes aux coutures

2/Utiliser du mastique de base pour combler les creux les plus importants (généralement dûs aux clous)




Bien sur, il est possible d'acheter des arçons déjà "poncés" et mastiqués....mais c'est + cher (pas forcément "rentable" )

Edit : certains selliers m'ont dit que "je me prenais la tête pour pas grand chose .....J'ai donc testé sans mastique => Hey bien , moi, je vois une difference
Donc? j'en reviens au mastique ....

Au niveau du gullet :



Au niveau de la fourchette et du cantle:



au niveau de la jonction des barres et du cantle:



Le but du "jeu" étant d'harmoniser un peu la chose...on ne fait tout de même pas dans "le raccord" de plaques de placo


Temps passé : une petite 1/2H

Les "ground bars":

c'est quoi?
c'est l'équivalent des fondations du "ground seat" qui est lui même les fondations de l'assise de la selle.
une étape importante parmi un paquet d'autres....

1/ découper 2 bandes de cuir
il faut du cuir épais et "rigide" => allez récupérer ça dans le cou de la vache

(la vache c'est comme le cochon => tout est bon dedans )

on veut du cuir rigide et épais car ce sont des "fondations"

la découpe du cuir au cutter dans une peau de 5mm c'est un peu "sportif"

ça sert à quoi?
Entre autre à éviter qu'avec le temps le siege s'affaisse et bloque les etrievieres des fenders (et donc qu'on ne puisse plus les changer!)

Attention :
Lorsqu'on découpe du cuir épais, il ne faut pas chercher à couper l'épaisseur en un seul passage....

et gardez TOUTES les chutes de cuir.....ça sert à un moment où un autre !

et ça donne quelque chose comme ça :



2/après la découpe, il faut ajuster un peu les bandes de cuir par rapport aux barres de l'arçon:



3/ Ensuite, vient une autre opération un peu "sportive":
désépaissir un peu les bords

un peu sportif à faire à la main mais avec la machine qui va bien ça prend 30 secondes par bandes (mais elle est carrément chère cette bécane...alors pour le moment ça remplace mes séances de muscu )

Le truc auquel on ne pense pas assez : tous les outils sont prévus pour des droitiers et il y en a tres tres peu adaptés pour les gauchers.
Alors si vous êtes gauchers (comme moi) , prévoyez un temps d'adaptation et une bonne dose d'imagination



Maintenant on arrive à la partie facile :

4/ encoller les bandes de cuir sur les barres de l'arçon



Attention => on veut l'envers du cuir vers le haut!
et là vous allez me demander pourquoi, hein???

......réponse au prochain numéro...mais vous pouvez toujours essayer de deviner et proposer! en attendant

on encolle tout ça à la néoprene



et on tape un peu dessus au marteau pour que ça adhère bien

et voilà le résultat final (de l'opération):



ça parait rien...mais cette série d'opérations m'a pris 2 heures entre la découpe et l'encollage final

A ce stade là , je laisse secher le cuir (qui est humide)...d'autres attaqueront la prochaine étape dans la foulée cuir humide.
mais moi, étant un peu "alien" sur les bords, j'arrive mieux à travailler le cuir sec à ce stade.

La pose du Gullet:

1/ prendre les mesures du gullet et découper un rectangle de cuir dans une partie bien extensible et souple de la demie-vache
"bien extensible" car on va devoir le modeler sur l'arçon





1 bis/ désépaissir les bords :



2/ saturer le cuir sous l'eau chaude et etaler généreusement de la colle à bois



ATTENTION : Le cuir humide/mouillé est TRES sensible à la poussière et la saleté
=> là vous allez devenir maniaque du balai et tenir votre plan de travail propre et utiliser une feuille de papier pour protèger le cuir

3/ Mettre un ptit coup de seche cheveux sur la colle

4/ Mettre en place le gullet et poser 3 clous pour le maintenir en place



5/ Modeler le cuir sur le gullet de l'arçon



6/ etirer avec une pince (devant /derriere/sur les cotés) et clouer



7/ laisser secher un peu et frotter les "rides"

=> Temps nécessaire : 2 Heures

8/laisser secher completement

=> tranquillement toute la nuit

9/désépaissir l'arriere




et voilà le résultat:





...La suite : Pose du Strainer

Le strainer:

autrement dit : niveau 2 des fondations

piece en alu qu'il faut "former" par rapport à l'arçon, à l'ancienne : au marteau




Edit : Certains travaillent le ground seat tout en cuir ...une autre méthode


une fois qu'il est formé, il faut marquer les emplacements des étrivières



Pour votre information : sur des selles "pas cheres" et mal conçues, il n'y a pas de "slots" pour les etrivieres, et celles-ci se "baladent" tout le long de la barre de l'arçon...
ou encore : le siege s'affaisse et bloquent les etrivieres....

la forme "non rectangulaire" c'est pour permettre le mouvement de l'étriviere



...on découpe.....et on REPLACE les ptits morceaux....



et là....vous vous demandez pourquoi on se prend la tête à :
coller le cuir, le decouper et l'arracher pour le remettre en place...hein?

Allez...les paris sont ouverts!
des idées??
Réponse: dans quelques étapes

doublage du strainer avec du cuir :



clouage du strainer :




Durée de l'étape : 1H30

Les Yokes

Les empiecements en cuir que l'on rajoute sur le strainer et que l'on "sculpte" pour jouer sur l'inclinaison de l'assise

on peut en mettre 1, 2, 3 ou plus....mais dans la plupart des cas , c'est 1 voire 2



une fois , le résultat escompté atteint, on mastique les bords pour faire le plus "smoothy" possible



Durée de l'étape : 3/4d'heure - 1 heure

et un gros morceau pour le week end!


Pose du "top Yoke" :

peut avoir différents noms...mais c'est celui-ci que je connais

Attachez vos ceintures!
cette "petite étape" pas particulièrement compliquée m'en a fait baver!

c'est ça qui est marrant dans la fabrication de selles:
des étapes à priori simples...tournent à "l'horreur" quand d'autres étapes "chaud time" se font les doigts dans le nez...ou pas!
le tout etant de rester "le regard toujours cool, la respiration détendue et l'esprit ouvert..."

parce que dans le match
Saddle Maker vs Cuir
si on s'enerve => c'est la déculottée assurée

donc autant vous dire que côté chrono...j'ai perdu le fil!

1/ découper la piece dans du cuir
pas un bon morceau, mais il faut que l'arriere de la piece soit un peu plus souple pour aller gentiment sur le cantle

et "skiver"les bordures

jusque là : No problemo

temps de decoupe, skiving => 1H30
(il etait un peu costaud mon cuir et mes ptits muscles ont souffert)




2/ encollage du Top Yoke

c'est là que les #@$* ont commencées

normalement etape rapide : on va dire 15 minutes d'encollage et 1 nuit de sechage

La méthode :
humidifier le cuir sur la face "rugueuse"
encoller la partie lisse à la neoprene
poser
frotter au "bouton de porte" pour que le cuir adhere bien
serre-jointer
et laisser secher

=> pas compliqué , hein! me direz-vous


Bref, j'ai "merdé" - la colle n'a pas pris
et j'ai du tout arracher le lendemain
gratter la colle sur l'arçon et le cuir (1 bonne matinée)

et j'ai recommencé.......

Mon analyse du schmiliblik =>
(sachant que le cuir ne pardonne pas bien les erreurs)
Ouvrez grands les yeux et retenez la leçon !
c'est bon , moi c'est intègré maintenant

"Humidifier " est différent de "mouiller" qui est different de "detremper"

Là, manifestement j'etais un peu trop pres du "mouillé" => sanction directe
(et j'avais pas la bonne colle non plus )

au final, le résultat est Ok, mais à cause d'une petite erreur de jugement, j'ai perdu une journée ....

c'est le jeu, ma pov' Lucette!!!

Là est la différence entre un Saddle Maker tres experimenté et un qui l'est moins (et moi je suis encore loin de la case "tres experiementé")

Là où un gars qui fait des selles depuis 15, 20 ou 30 ans saura exactement comment le cuir va réagir rien qu'en le regardant, un moins experimenté va littéralement "expérimenter" avant de se rendre compte qu'un truc va pas le faire (et ça n'a rien à voir avec le niveau de connaissances techniques)...juste une histoire d'habitude, d'expérience et de ressenti.

Dale, mon formateur , me disait : j'ai foiré beaucoup de choses avant d'integrer....tu as les connaissances de base mais attends toi à foirer pas mal de pieces....et cela ne voudra pas dire que tu es mauvaise ...juste que tu apprends à connaitre le cuir et à interagir avec lui
et il ne s'agit pas d'UN cuir....mais de "DIFFERENTS" cuirs qui réagissent différemment

Comme disait un certain Forrest Gump : "Tu n'es pas dans la boite de chocolat".....





3/ decoupe de la bordure:




4/ Top Yoke sec (moi , je le fais à sec parce que je ne suis pas normale , mais c'est conseillé de le faire sur cuir humide => + facile)

sculpter le cuir , désepaissir, enlever les bosses pour faire une piece le + homogene possible, doux au toucher ...enfin bref... le + parfait possible



mine de rien , c'est gourmand en temps
compter 2 heures
et c'est séance aspirateur/balai après

Je sais que certains font ça à la meuleuse électrique
surement + rapide mais moi je ne me sents pas particulierement prête à sortir la grosse artillerie...J'ai plus le feeling et la précision à la main....

5/ decoupe du hand hole et rabattage du cuir qu'on avait encollé sous le strainer

operation delicate
il faut couper petit bout par petit bout
avoir un cutter mega aiguisé et des ptits muscles costauds




voilà pour la pose du top yoke....je peux dire qu'il m'en a fait "baver" pour pas grand chose celui-là

Prochaine étape : ajustage du patron des Inskirts et du rigging dee
opération délicate à ne pas foirer

Bon, je suis désolée, j'ai du "chambouler " mon planning initial

Edit : et ça, ça arrive...souvent!


Alors ça va pas exactement se présenter comme je le souhaitais ...mais c'est pas grave! ça fait partie du jeu

on va appliquer la règle de :
"ya pas d'ordre d'étapes bien précises"...il y en a juste certaines que l'on ne peut absolument pas faire avant les autres (comme par exemple poser les skirts avant les etrivieres dans cet exemple)

Donc, histoire de ne pas perdre trop de temps et "optimiser" la manoeuvre et surtout la canibalisation de ma 1ere peau
J'ai découpé quelques pieces qui vont me servir très bientôt:

J'ai appelé ça :

1/ les pièces "stretchy" (parce que ce sont des pièces que l'on veut souples et maléables......)

donc, petit Quizz:
on va les chercher où dans la peau?????

et
pourquoi on les veut "stretchy" ces pièces?



en n°1 = Le "fork cover"
ça à l'air d'un pauvre rectangle comme ça
mais c'est un petit casse-tête côté prise de mesures
je ne rentre pas dans le détail maintenant sinon je vais vous larguer...j'y reviendrai quand , j'aborderai la pose du-dit "fork cover" (gros morceau d'ailleurs)

en n°2 : le "Horn neck"
bande de cuir qui s'enroule autour du cou du pommeau

en n°3 le "cup"
partie inferieure du pommeau
(on verra si je l'ai bien coupé au moment de la pose ...et si le cuir a décidé d'être coopératif )

en n°4 : "back cantle"
la partie qui habille l'arriere du troussequin
ça aussi c'est un peu "rodéo".....des fois ça veut bien le faire ou pas...au moment de la pose.....

2/Les pieces "épaisses" (on les veut donc épaisses et rigides)
on les prend où??
et pourquoi , on les veut "épaisses et rigides"?



en n° 1

La base du cheyenne roll



on veut cette piece la plus uniforme possible côté épaisseur sinon ça va pas
J'annonce la couleur : je pense avoir été un poil "joueuse" sur ce coup là
j'avais commencé à tailler dans mon morceau de cuir et je me suis rendue compte en decoupant, qu'une extrémité etait + épaisse que le reste...j'ai donc décalé ma bande.....où c'etait un peu + uniforme......reste à voir au moment X si c'etait assez uniforme

Vous connaissez les oeufs Kinder??? ben là c'est un peu pareil!

en n° 3
le "doughtnut"
partie superieure du pommeau

en n°2
le dôme de mon pommeau...parce que le pommeau va avoir une forme de dôme

De toute façon, ces pièces sont à découper , à un moment où à un autre...
ça prend du temps...
et il faut être calme, précis et ça use les muscles (surtout les pièces épaisses)

Ces pieces ne sont pas faites à partir de patrons mais à partir de mesures sur l'arçon (excepté le back cantle = j'ai récuperé un patron que j'ai adapté et modifié en fonction de mon arçon

Pour sortir toutes ces pièces, j'ai du y passer 4 bonnes heures (mesures, adaptations, découpes)

La pose du "Horn"

C'est en plusieurs étapes
et ça c'est bien passé!
Je ne me suis pas "lourdée" dans mes mesures et le cuir s'est comporté comme il aurait dû...donc "so far so good"

Etape 1 : Pose du "Cup"



on désépaissi le centre, on sature d'eau, .....et zouu!!

on enfile sur le "Horn" (en priant que le trou ne soit pas trop grand => sinon c'est mort / si c'est trop petit = pas grave : on agrandit)



...et là , entrent en jeu , vos "mimines"
il faut modeler la piece sur le Horn

On sangle le tout pour que ça reste un peu en place, on attend que ça seche un peu....

et on tartine de colle à bois ...et on ajoute le "doughnut"
et on met des serre-joints
..et on laisse secher toute la nuit...


Le lendemain : on decoupe proprement les bordures:

et ça donne ça :




Etape 2 :
Le dome
on mouille, on colle , on clampe et on laisse secher


une fois sec, on "sculpte" le dome
etape un poilou "delicate"


Etape 3:
Pose du "neck"
on sature d'eau, on colle à la colle à bois.et on surveille comme le lait sur le feu...

sanglage si necessaire...
et on laisse secher toute la nuit...

une fois sec :


on affine la base au skiver...pour eviter les "bourrelets disgracieux" sous le fork cover....

Etape 4 :
Le Top Horn:

on decoupe dans du cuir epais et resistant (attention! on ne veut pas de trou de compas dessus!!!)


...on "humidifie" et on colle....on clampe et on laisse secher la nuit/journee...




voilà...
les étapes ne sont pas tres longues en elles-mêmes mais les temps de séchage...eux sont longs
On va dire 1H30 pour le tout et 3 nuits de sechage....


ça c'est une façon d'habiller un Horn....il y en a une autre + commune que je n'ai pas encore testé (mais ça ne va pas tarder, alors , je vous mettrai + tard , la façon de le faire)

Pose de la base du cheyenne-roll et du back cantle

1/ La base du cheyenne-roll

petite preparation au skiver : on désépaissi la bordure (à la louche 1/2 Heure)



on mouille, on colle (colle à bois)
on etire, on cloute le bidule (attention à ne pas traverser le cantle), on fait des entailles dans le cuir (à la louche 1/2 Heure)

et là "surprise" - ça dépend du cuir, de l'environnement - on doit "modeler" la base du cheyenne roll
pour lui donner la forme que l'on veut

là c'est allé + vite que ce que je pensais = en une grosse heure c'était fait...le dernier que j'ai fait, j'y ai passé l'apres midi entiere....

(je veux dire par là : si le cuir est trop humide, il ne garde pas en mémoire la forme qu'on lui donne...il faut donc patienter....)





...puis quand on a atteint l'objectif fixé...on laisse secher (la nuit)


2/ Le back cantle

mission " désépaissisage"



(à la louche 1/2 Heure)


on mouille, on colle (à bois) .....et là, j'attends toujours que la mutation fasse son effet => j'attends toujours qu'une deuxieme paire de bras pousse....

on met en place et on cloute la "languette" sous l'arçon

(attention! essayez de garder vos mains propres : la colle à bois ça tache....et ça se verra + tard)

on tire les bords, on met 2 ou 3 clous discrets
et on etire le cuir vers le haut , pour le plaquer au maximum





on seche un peu pour aider la mise en forme...
on enleve les pinces, on choisi la largueur de notre cheyenne roll et on taille



Attention! on garde les chutes!!!
ça va servir dans 2 secondes!

mission : rebouchage de trous....



temps : je dirais une grosse heure....

et là , on laisse secher tte la nuit



Je vous avoue que j'ai du mal à garder un oeil précis sur le chrono...car j'optimise mon temps avec d'autres choses...et des fois je "zappe" le chrono

c'est un peu pour ça que pas mal de saddle makers montent 2 selles en parallèle : pendant que l'on attend sur l'une , on peut bosser sur l'autre...

Pour illustrer la difference :
La version "straight cantle " : dossier droit - pas de retour de cuir



C'est historiquement la forme de cantle la plus ancienne.....
vs le "cheyenne roll " inventé par Meana fin 1800
=>la forme du cantle c'est purement esthetique

Séance de musculation :

Découpe des fenders, latigos, et stirrup straps , conchos



Y'en a qui sont partisans de découper toutes les pieces d'un coup.....ben moi j'ai choisi d'etaler un peu...
pcq pour l'avoir déjà fait...ça me flingue les bras et ça me prend la journée complete....
J'y reviendrai peut etre lorsque j'aurai les bras et les muscles de Popeye...malheureusement ce n'est pas encore le cas

Alors j'ai découpé dans ma peau :

- Les 2 fenders n°1

-Les stirrup straps n°2 et 3 =>

adaptés à la taille des jambes de la charmante demoiselle qui a passé commande pour cette selle

Pourquoi 4 morceaux , allez vous demander?:
parce qu'il s'agit d'étriers à la sauce "Balanced ride stirrups"
un style très peu répandu en France et différents des "conventionnels" (vous savez l'etriviere qui fait la boucle par dessus la barre de l'arçon)
L'avantage de ce type d'etriers :
pour le cheval : zéro pression de l'etriviere sur les flancs (ceux qui craignent ça sont peu nombreux...mais tant qu'à faire : autant ne pas tenter le diable)
pour le cavalier :
un confort accru au niveau de la chaine d'articulations de la jambe (et là je parle en connaissance de cause : testé et vu la différence)
plus facile de garder son centre de gravité en rando car le mouvement "avant/arriere " de l'etriviere est beaucoup + ample

Les "ropers" ont un "petit" temps d'adaptation car les sensations sont parait il differentes des "conventionnels"

Je ne rentre pas + dans le detail , maintenant...vous les aurez un peu + tard

-Les contre sanglons avants dans du latigo 9/11 oz (environ 3/4 mm) n°5

- Les latigo carriers n°4 : je les avaient commandé tout faits car je n'avais pas encore l'outil adequat et soit disant que ça revient au même...ma conclusion ??
DO IT YOURSELF......
il a fallu que je les "reprenne" un peu pour qu'ils soient à mon gout

- les conchos dans de la peau de 5 mm , c'est du sport!

attention :
lorsque vous decoupez vos pieces, il faut prendre son temps et decouper bien propre et bien perpendiculaire
sinon , il y a du boulot de rattrapage à faire...


j'ai commencé à faire propre les bordures des 2 petits bouts d'etrivieres :

ça demande du temps, ça se fait à la main

- biseauter les bordures à"l'edger"
-et ensuite avec un "double edger" en bois (grosso modo un barreau de chaise).....faut frotter.......jusqu'à ce que ce soit lisse et beau...vais avoir de sacrés biscottos bientot! ......mais ça tient chaud et ça occupe! (à reserver devant la TV...ça optimise l'utilisation de l'espace temporel)

...etape à faire sur toutes les pieces! (sauf les conchos)

et là , j'avoue...j'ai abandonné le chrono....

Parlons un peu "déco"....


*************
Edit :
Il existe 2 "grands styles" de déco :

A/ tout ce qui est "stamping" - géométrique => frises, basket.....
B/ le "carving" => classiquement le floral "sheridan style ou autre" (j'y reviendrai + loin)
**************

...des fenders....puisque vraisemblablement ce sont eux les prochains sur la liste de montage.

Bien sur, il faut avoir réfléchi, avant , à ce que l'on veut comme déco

il faut avoir fait des tests sur des chutes:
-pour le rendu
-pour se familiariser avec l'outil (perso, pour moi, le ressenti est différent d'un modele à l'autre...alors quitte à faire des boulettes....autant les faire sur des chutes)

...et il faut avoir de la suite dans les idées...pour rattraper d'éventuels "rattages" (rattrapables) => un peu comme pour la gravure sur verre...



Ici, on m'a commandé une bordure en basket avec une bordure demi florale

tests , pour trouver la bonne largueur
il ne faut pas que ce soit trop , ni trop peu.....
Histoire de feeling, d'esthétique et d'équilibre

A la base, j'etais partie pour poser cette bordure sur le bord exterieur du fender....mais en observant, en visualisant le truc....ça "clochait"...bref c'etait pas esthétique au niveau du fender

J'ai donc changé mon fusil d'épaule....
ça demande + de boulot , mais le résultat n'en sera que meilleur :

j'ai fait tout le fender en "basket"

Il y aura une bordure sur les skirts, fauteuil, back jockeys, etrivieres (petit morceau) et billets ....mais le fait de faire les fenders complets , ça équilibrera l'aspect général de la selle

La difficulté avec le motif basket => tirer des lignes droites et les garder
donc comme pour tout , sur une selle, il ne faut pas être pressé...sinon c'est là que la "faute" arrive....et perso, j'aime pas devoir tout recommencer => double perte de temps

sur ce coup là, j'ai fait fort!
ça m'a pris 3H mais le résultat valait l'effort (bon et puis , il faut que je reprenne le rythme avec le maillet d'1 Kg...ça n'a pas l'air comme ça...mais ya de la surface sur un fender!)



basket posé en diagonale ...toujours pour une histoire d'esthétique



De plus pres :



et avec la bordure :




Ah..;et j'avais oublié de dire : lorsque la bordure du fender à bien été "frottée" je passe soigneusement du vernis sur la bordure (au pinceau, au cotton tige...comme vous le sentez...) pour "sceller" le cuir
ça peut se faire aussi à la cire d'abeille....

c'est pas très grave sur un fender mais ça a beaucoup plus d'importance sur 2 pieces de cuir cousues ensembles comme les skirts par exemple

"soigneusement" => car il ne faut pas déborder sur le "joli" coté du cuir !
=> l'huile ne prend pas sur le vernis et ça fait donc des tâches inesthétiques

Ah...et ça c'etait le 1er fender......rebelotte pour le 2 eme
Le tout va être de faire aussi bien!

Le "carving"

A/ Le floral (Sheridan style ou autre - il y a plusieurs styles differents selon les régions des USA)
c'est la décoration dans le plus pure style classique ....
ça demande de la patience, de l'experience, de la dextérité
c'est de l'art......on aime ou on n'aime pas (moi, je ne suis pas très fan et pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec le style floral)

Il y a des selliers très réputés pour leurs compétences en carving floral.
Ils font des pures merveilles
Et généralement, le style évolue avec les années :
exemple qui m'a frappé :
Don King : son style a changé du tout au tout et s'est "bonnifié" (comme le bon vin ) => King's Saddlery Museum

B/ tout ce qui n'est pas "floral" ...et là, il n'y a pas de limites à l'imagination!
animaux, tribal etc......

Préparation et Décoration de la partie avant des étrivieres:












Adaptation du patron des skirts sur l'arçon:

Etape délicate et tres importante
c'est là qu'on prépare "au mieux" le patron
on verifie le placement du rigging dee
c'est "chiant"; ça prend du temps, il faut rester zen....
car on ne veut pas "foirer" le placement du rigging dee

sortez , equerres, niveaux à bulles, ciseaux, papiers et feutres....

j'ai dit "au mieux"...car de toute façon, le cuir ne réagissant pas de façon identique.....il y aura des "petits" réajustements à prévoir lorsque l'on aura découpé le cuir....

(maintenant, je comprends mieux pourquoi certains ne "s'e*******t " pas avec cette étape et accrochent simplement leur rigging directement à l'arçon....)







...et là je pourrai reporter mes patrons sur la peau et les découper....


Ah! je crois que j'avais oublié de préciser :

je ne construits pas ma selle "à l'horizontal"

je m'explique :
lorsque vous regardez un cheval de profil :
il n'a pas le dos à l'horizontal
il a une légere "hausse" au niveau du garrot
cette hausse, il faut la prendre en compte lors de la construction de la selle, si l'on veut un rigging dee bien placé ET horizontal par rapport au sol (une fois la selle sur le cheval)

On ne veut pas de :
-rigging dee mal placés (selle trop en avant/trop en arriere - au choix)

ici , en France, vu la diversité des morphologies de chevaux que l'on rencontre, j'utilise des rigging dee "3 way" (sanglage toute position possible)...cela donne une plus large marge de manoeuvre et cela permet éventuellement au cavalier d'utiliser la selle sur plusieurs chevaux (ATTENTION : dans une certaine mesure....)

-rigging dee non horizontaux

-rigging dee pas au meme niveau ( selle en crabe)

....car tout ça donne des selles qui se placent mal et apportent une "floppée" de problemes au cheval
.....et l'on voit trop de selles de ce genre....

Je vous préviens de suite : j'ai définitivement abandonné le compteur
Ne bossant pas "que" là dessus , c'est devenu un peu infernal à comptabiliser...

Alors pour commencer :

Avancement du pommeau :

ce qui a été fait :
decoupe propre de la bordure au cutter
arrondi de la bordure , à l'"edger" et "frotte-frotte" au "double edger" pour faire lisse

je suis fan des pommeaux à angles "carrés" mais là avec un pommeau "dome" , c'est pas beau , alors il faut arrondir la bordure

ce qu'il reste à faire , un peu plus tard:

sceller la bordure au vernis
faire la couture
graver les initiales
poser le horn wrap




Avancement du cantle :

mastiquage

sur la face interne du cantle : necessaire pour eviter "la marche" et préparer un siege le + lisse possible (pour le confort et l'esthetique)



sur la face externe du cheyenne roll :
pas toujours necessaire
ça dépend de la tournure que ça prend côté cuir et du niveau de "maniaquerie"
bref, on veut un truc le + nickel possible




La pose des etrivieres et fenders (partie 1):

sur cette selle, je monte des etriers à la mode "balanced ride stirrups"
peu courants mais confort pour le cheval, le cavalier et efficaces
montés en 2 parties

etape 1 :
vous vous rappelez des "plugs" prédecoupés sur les barres de l'arçon?
allez hop hop hop
un peu de sport : il faut les retirer pour faire la place au passage des etrivieres



etape 2 bis :
je ne sais plus si j'avais precisé auparavant - bref , j'en remets une couche- :
on scelle les bordures du cuir au vernis apres avoir frotté les bordures comme des "malades" : etrivieres, fenders....tout....

vernis exterieur, "edge coat" ou encore gomme arabique : chacun sa recette....



etape 2 :
rivetage des boucles d'etriers et du fender aux etrivieres

rivets cuivre => + solide et + joli

sortez les biscottos !!








etape 3 :
on passe l'etriviere sur la barre de l'arçon et on mesure la longueur du tout pour coller à la longueur de jambe de la cliente



etape 4 :
vissage des etrivieres



et on rajoute un "plug" en cuir
et on fait propre, "smoothy" les bords pour que tout soit à "niveau" avec l'arçon

Pourquoi, allez vous demander???

simplement parce qu'on ne veut pas de creux et de bosses
car la dessus vont venir les "skirts"
et je n'ai pas besoin de rappeler que cette partie est directement (ok , ya une couche de mouton et un tapis de selle entre...) en contact avec le cheval...d'où l'importance du détail

je pense qu'on peut faire le parallele avec quelqu'un qui marcherait avec des chaussettes "tirebouchonnées " dans ses chaussures de rando , ou avec une semelle interieure défoncée => je suis sure que vous avez tous experiementé un truc du genre ..et vous voyez ce que je veux dire!




Avancement des skirts:

j'ai découpé les pieces des skirts dans ma peau
4 morceaux : 2 morceaux inferieurs /2 superieurs
avec un peu de preparation pour la partie superieure:

un peu de "désépaississage"



perçage pour l'emplacement des anneaux pour le breast collar





on encolle (étape un peu "chaude" et on fignole proprement les bordures au cutter



on passe à la "rape à fromage" pour faire bien uniforme et propre



...avant de faire les bordures à l'edger et double edger + scellement au vernis







on délimite la ligne de couture (pour la suite)



avant d'attaquer le "tooling" aka "décoration"



apres ça , on a besoin de faire 2 petites coutures de renfort:





certaines coutures sont faites obligatoirement à la main car de part leur emplacement l'usage de la machine a coudre est impossible : pommeau, cheyenne roll

celles-ci comme celle des skirts + mouton pourraient etre faites à la machine mais vu l'epaisseur que ça represente je n'ai pas encore les moyens d'investir dans la bécane adéquate (ça viendra....)
alors pour le moment => la bonne vieille méthode est d'usage!


voilà pour le moment.

Prochaines etapes pour les skirts :
placement et rivetage des rigging dee avant et arriere
percage de l'arriere des skirts
collage du mouton
couture!!!!! => là ça va etre "sport"
laçage des skirts

et plus tard :
"fittage" sur l'arçon
et fixation

Prochaine etape pour la selle :

preparation et pose du fork cover
là je peux de suite vous annoncer 1 journée complete (si tout se passe bien...sinon , on dechire et on recommence - ça arrive...) entre la preparation , la pose et la surveillance (pire que du baby sitting!)

la suite au prochain numero

Allez, je vous mets un "ptit truc" en ligne

Histoire de vous donner quelque chose à vous mettre sous la dent.....le temps que les "gros morceaux" aka "fork cover et skirts" arrivent!


Ce sera au menu :

"Back cinch" aka sangle arrière, Billets aka contre-sanglons arrières et préparation des latigos carriers et des conchos en cuir

Au programme : pas grand chose de neuf (dit comme ça...ça fait un peu genre "trop facile!!!" ) :
découpe de cuir, finition des bordures, "tooling" aka décoration, coutures à la main, pose des boucles et rivets et perçage de trous......






************
Maintenant, j'ai un truc moderne et génial qui s'appelle une machine à coudre !
ça va + vite mais pour etre franche : je prefere la couture main car je trouve que c'est + "propre" (pas de marque de pied presseur) et surtout, on peut vraiment aller faire des formes à la noix et manoeuvrer + facilement autour des boucles)

*********

Pour un résultat de ce genre là :

avec les rigging plates pour la sangle arrière
pour changer du laçage "classique" , je vais lacer les billets avec un latigo et des conchos en cuir



restera à huiler le tout....une fois mis en place sur la selle


Perçage des latigos carriers et des conchos prévus pour la selle:

Viendrons là dessus les "strings" en latigo
de gauche à droite :
2 grands pour attacher manteau.....
2 petits pour la déco
2 grands pour attacher les saddle-bags



Concernant l'utilisation des "latigo carriers" :

Le 1er en partant de la gauche - en bas - sert à accrocher le reste de la sangle avant lorsque la selle est sur le cheval et celui-ci sanglé (je précise car j'ai eu plusieurs fois la question "à quoi ça sert?" ...Ben oui, ça a une utilité! )
FYI : il est vissé à l'avant de la selle, côté gauche

Le 1er en partant de la gauche - en haut - sert à accrocher la sangle lorsque la selle n'est pas utilisée

Pour les 2 du milieu : même utilisation mais pour la sangle arrière


et les 2 jeux de conchos à droite seront positionnés sur les "Back-jockeys" (derriere le "cantle")
ATTENTION! ils sont positionnés de maniere precise et sont vissés SUR les barres de l'arçon (quand le travail est bien fait)...sinon , on sent les visses traverser le cuir et parfois le mouton
et ça ...on en veut SURTOUT pas!

J'ai besoin d'expliquer pourquoi? ou vous avez une petite idée du "pourquoi"?


voilà voilà
La suite .......bientôt

si vous avez des questions.......vous savez où me trouver!

Bon allez!
Installez vous et attachez votre ceinture!

Aujourd'hui , leçon de chose sur la préparation et la pose du Fork Cover avec exemple à l'appui du genre de "sketch" qui peut vous tomber sur le coin du museau

Petit rappel : le fork cover doit etre pris dans une piece de cuir tres souple et extensible (cf posts antérieurs sur les propriétés du cuir nécéssaires)

j'avais déjà découpé le rectangle de cuir necessaire

1ere etape :
prendre les mesures et placer le trou pour le passage du Horn



Vous vous rappelez quand je vous ai dit :
selon les pieces, il vaut mieux etre trop large que trop court ou etre trop serré que trop large???

Ben là j'ai découpé le trou....."un cheveux" trop large
......et un cheveux, dans ce cas là...c'est déjà trop!


On fait quoi maintenant , me direz vous! ?

Ben on attaque une autre peau et on cherche une place sympa pour retailler un fork cover

et dans la série "je suis poisseuse"...la peau que j'avais sous la main m'a fait une mauvaise surprise (auréole ombrée sur toute la partie inférieure...là où je voulais m'installer....forcément!)....
j'ai donc pris le parti de reculer un peu vers l'arriere de la peau là où c'etait bien joli (je ne voulais pas prendre le risque que le cuir ne prenne pas l'huile uniformément car le Fork cover est une piece visible)

on prend les memes et on recommence :
tailler la piece, prendre des mesures, faire le trou
faire un premier essai pour affiner les mesures



on retaille comme il faut et on désépaissi un peu





2eme etape :
On mouille , on replace sur l'arçon
on seche la partie où l'on va faire le laçage



et on lace (avec la frontale qd il fait nuit! )





3eme etape :
La pose du fork cover

avec le matos nécéssaire (ou potentiellement nécessaire) :
il vaut mieux etre prêt car on a pas beaucoup de temps pour travailler le cuir



On mouille le cuir..... (la phase : trainer l'arçon dans la baignoire pour mouiller le cuir est plutot "rock 'n' roll" - ben oui! le Fork cover est lacé ...donc il est solidaire de l'arçon)

et on commence à modeler le cuir sur l'arçon et à retailler au cutter (petit bout par petit bout!) :



on cloute l'arriere......



Jusque là tout va bien !
"so far, so good"

on affine la decoupe à l'avant , on modele le cuir et on cloute l'avant:



....et là......c'est le drame !


vous vous souvenez quand j'ai dit :
j'ai reculé un peu sur la peau pour tailler le fork cover???
J'ai pris un pari, j'ai joué et j'ai perdu!
Je savais que je risquai "fortement" de rencontrer CE probleme mais j'ai été joueuse

et le probleme me direz vous, quel est il???

J'ai trop reculé dans la peau et du coup j'ai fini dans une partie trop épaisse et rigide, pas assez "stretchy"
=> résultat : le cuir ne se modele pas assez facilement pour faire le virage à l'avant!

=> résultat n° 2 : on arrache tout et on recommence!!!


et là : Partie de Tetris pour placer mon Fork cover entre les "auréoles" LÀ où je voulais le placer à l'origine

ça à marché
et rebelotte : re decoupes, re fittage, re laçage....

Pour un résultat final qui le fait bien!





on laisse secher un peu, on frotte un peu les bords pour lisser s'il y a des petites vagues

et on désépaissi un peu les bords :



et voilà!

Je vous avais prévenus!
ça peut vite partir en vrille pour pas grand chose
rien n'est irrémédiable
il faut juste être très patient, un peu joueur et prendre son temps

L'étape de la pose du Fork Cover, comme celle de la pose du fauteuil sont des étapes "délicates" car ça peut bien se passer ou partir completement en vrille

A coté de ça : vous avez des etapes à priori smples.....qui partent aussi en vrille pour rien

Bref : "Forrest Gump et sa boite de chocolats" ça vous rappelle quelque chose??


Prochain numéro : Les Skirts
Pas de "foirage" possible mais:

1/ quelques heures de coutures

2/ et au pire quelques heures d'ajustement

Alors, programme du jour :

Les Skirts!!

vous etes prêts?
c'est parti!

1/ decoupe des pieces en cuir / encollage et préparation du cuir :














1 bis :

- perçage et pose des rigging dees:

Dees du breast collar










Rigging avant :








Rigging arriere:









2/ marquage de la ligne de couture / décoration:







- pré-percage des trous arriere:





2bis : pré-fittage des skirts:

Notez que je suis surveillée de près par le cabot!





3/ collage mouton / pré-percage des trous / coutures:



et siouplait : la tonte du mouton à la tondeuse!







- pré perçage des trous à la dremel

et là c'est vraiment la M.....E ......à cause du mouton de 2 cm


nota : foret + 2 cm de poil de mouton = bourrage "à donf"...de quoi devenir "chèvre"!




- couture à la main:

ça prend + de temps qu'à la machine mais c'est une promenade de santé à côté du pré-perçage!









4/ laçage des skirts:






5/ ...LA pose des skirts....
et là ya "sport"
il faut enfiler les skirts sur l'arçon, s'armer de patience et d'un cutter pour découper ptit bout par ptit bout pour que ça aille comme il faut

le "comme il faut" etant =>

QUE LES ANNEAUX DE SANGLAGE AVANTS soient exactement à la même place à gauche comme à droite!

sinon => selle en crabe......et ça c'est pas bon du tout!

et j'ai bien bossé (au millimetre pres , elles sont au meme niveau )
ça tombe bien, hein!

donc :

on mouille, on casse le grain du cuir pour que ça se moule bien:




et là, la "bagarre commence



et on rajoute des "plugs" en cuir pour combler les fentes qu'on a fait pour "encaper " l'arçon dans les "skirts"




- Pré "cassage" de la selle (comme pour les pompes : histoire d'être plus confort d'entrée de jeu )









et tant qu'on y est :
une étape supplémentaire :
La pose du morceau n°2 de l'étrivière des "balanced ride stirrups"



Bref ......encore une bonne grosse étape de passée :
"so far, so good"

Prochaine étape : la pose du siege (Hot hot hot!)

Pour la prochaine étape, je posterai des photos au fur et à mesure...car là au final , ça m'a pris un temps fou à préparer les photos et le post


Pour récapituler , il reste :

- le fittage et la pose du fauteuil (Les 2 grosses étapes qu'on peut foirer vraiment ...et s'en rendre compte qu'à la fin) - je croise les doigts

et sa décoration

Apres : rien de "dangereux"....mais bon pas à l'abri de ptits ennuis plus agaçants que vraiment "graves"

- La pose du "binding" et sa couture

- La couture du Horn et la gravure des initiales

- Patron, découpe, décoration, laçage et fittage des back Jockeys

- Recouvrage des étriers de cuir (ce qui va être le + "chiant" et long : la couture à la main)

- Pose des étriers et "twistage " des étriers

- Pose des latigos, des conchos et du Horn Wrap

et.......
Huilage de la selle!!!

Apres ça , on laisse reposer le cuir 1 semaine

et livraison!

Ahhhhhhhhhhhhhh
et là j'aurais mérité une bonne bière!

....mais on en est pas encore là!

Le "seat" aka GROS MORCEAU......la "bête" noire de tous les saddle makers...ou presque

Pourquoi est-ce le "Bogey-man" avec le fork cover???

Parce que :
1/ on utilise le meilleur morceau de la peau
2/ parce que le "fittage" du siege est "DÉLICAT"....
3/ parce qu'on fait toute la décoration.....
et apres.....on pose le siège (de quoi avoir la haine si ça "foire" )
4/ la pose est méga, méga "DÉLICATE"

ça peut "foirer" pour les raisons suivantes:

a/ c'est ta faute => mal fait le patron, pris le morceau de cuir là où il ne faut pas dans la peau, mal pris les mesures lors du fittage, pas assez ou trop mouillé le cuir

en combinaison ou pas avec

b/ c'est la faute de ce *$@#% de cuir qui réagit mal (et ça , on le sait pas à l'avance....on n'est pas dans le cuir) à cause de sa texture ou aussi peut être dû à l'environnement ambiant (T° , humidité)
Genre une grosse "ride" qui apparait en plein milieu du siège....

Dans tous les cas.....si ça ne le fait pas => retour à la case départ

"vous avez joué? vous avez perdu? vous avez gagné le droit de rejouer!"
GAME - OVER, SAME PLAYER SHOOT AGAIN!



1ere étape : Le 1er "fittage" du Seat

Je ne sais pas pourquoi , d'ailleurs, on appelle ça "le 1er" car de toute façon c'est le seul...on n'a pas droit à un 2eme essai ...

Donc , nous avons notre morceau de cuir "grossierement" découpé en forme de siege ( que l'on avait soigneusement conserver dans un coin propre )

On le prend, on le mouille et on vient le positionner sur l'arçon
Le but du jeu étant de :
- ajuster le Back cantle et les front jockeys
- découper si nécessaire
- vérifier que les back-rigging ne sont pas recouverts par les "side-jockeys
- prendre des mesures et faire quelques découpes

....bref....que ça le fait



sur la photo qui suit, on affine la découpe du side-jockey:
le but technique est de dégager le back rigging mais "esthétiquement", on peut le découper un peu comme on veut du moment que les contraintes techniques sont respectées



....et pendant que certains bossent....j'en connais d'autres qui se la coule "douce" ...voire même qui râleraient si on a le malheur d'être un peu trop bruyant








Voilà , le "1er fittage " est fini



PS: j'allais oublier : cuir mouillé = cuir très délicat
d'où la feuille de papier dessous pour proteger et éviter de vilaines marques

- Je sais que :
mon patron est bon, que mon morceau de cuir est bon
- Je pense que mes mesures sont bonnes, je suis même plutôt "confiante"....mais on aura le verdict le jour de la pose ...en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de mix avec l'option B citée + haut


Prochaine étape :
"tooling" aka décoration du siege et finition des bordures

et ensuite : La fameuse "pose" du siège



AhAh ...et là , je sents qu'il y en a quelques uns qui m'attendent au tournant!

A propos de sièges :

On en distingue 3 sortes :

1/ "Hard-seat" = tout cuir lisse sans rembourrage



2/ "Padded-seat" = rembourrage mousse + un cuir "décoratif"



3/ "Inlaid-seat" = incrustation mousse + cuir décoratif dans le siège




Les differences sont purement esthetiques SI le travail de "fondation" du siege est bien fait
Ce n'est pas le cas dans les fabrications d'usine "bas de gamme" où bien souvent ils mettent 3 cm d'epaisseur de mousse ("bon marché" ) pour faire "cache misère"
ça donne le "change" quelque mois mais après, la mousse s'affaisse et généralement pas de façon uniforme et on se retrouve comme ça avec un siège bien défoncé

La mousse sur les "padded-seat" et "inlaid-seat" apporte , certes, un peu plus de "moelleux" mais ça ne transforme pas une selle western en "fauteuil anglais" (vous savez, ces fauteuils qui vous avalent tout crus lorsque vous vous vautrez dedans )
...une selle restant une selle....

Process de fabrication d'un padded-seat (que j'ai modifié et adapté et amélioré depuis :

voici la version "padded seat" pour "ptits C**S fragiles"

A propos du padded seat et des selles d'usine pas cheres :
dans ces cas là ça sert surtout à faire du "cache misere" concernant un boulot de travail du ground seat mal fait

AH c'est joli à voir quand c'est neuf et encore en magasin......mais apres quelques semaines d'usage "+ ou - " intensif que va t il se passer???

le siege va s'affaisser + ou - uniformément car la base est mal faite

Sur de la selle de qualité :
ça fait un peu + de moelleux (mais bon c'est quand meme pas un fauteuil baroque à la mode anglaise : vous savez ceux qui vous avalent tout cru quand vous posez vos fesses dedans)
et c'est joli

Il en existe plusieurs formes possibles
on peut utiliser PRESQUE TOUS les cuirs possibles (Je dis presque et je vais vous expliquer le pourquoi du comment en image)

Personnellement, on m'a appris à utiliser du néoprene car c'est résistant; ça part difficilement en sucette et quand ça prend l'eau.....c'est pas la mort (c'est juste méga chiant à skiver à la dremel )

Je ne vais pas revenir sur la decoupe et la preparation et la pose du siege car c'est la même base que pour le "tout cuir"

LA FACON DONT CA AURAIT DU SE PASSER:

Donc , on fait son patron (ça change à chaque fois) en carton, on decoupe le néoprene et le cuir


on prend son siege tout beau tout decoré



on colle la neoprene et le cuir



...un peu de couture...



et voilà le travail....


So far So good comme dit la blague dans "Les 7 mercenaires"....

et là quand ça va bien on pose le siège sur la selle (avec les sketchs à 2 balles qu'on peut avoir....)



et bien sûr......la tuile est arrivée!!
ça aurait été trop simple sinon!!

En l'occurrence dans ce cas précis, la pose du siège en lui meme n'a pas été le soucis
c'est juste que j'ai utilisé un cuir un poil trop épais/rigide, pas stretchy pour le padded seat
Donc?
ben il n'a pas pu s'étirer et se placer de maniere sympa



c'etait mon hypothese du pourquoi de l'echec....validée par mon cher formateur qui me dit :
c'est impossible! il faut que tu prennes du cuir fin

et moi tête de mule : Impossible n'est pas français!

Au passage, j'ai pigé pourquoi on trouve presque que de la croute de cuir en padded seat : c'est fin, stretchy , facile à poser ...ET PAS COSTAUD

comme je disais :
il y a un fossé entre une selle de show avec un patted seat en peau de C****ES de Requin pour faire le "cake" 20 minutes en compet où le siege est finalement peu sollicité
(j'ai rien contre les selles de show, ni les showers, hein! ) et une selle qui va se prendre de la rando dans les dents 3 à 4 fois par semaines ou des randos de plusieurs jours sous toutes conditions....
Les conditions de sollicitation ne sont tout simplement pas les mêmes....

..moi je voulais un truc costaud pour une selle de rando donc j'ai pris un cuir gras , bien costaud! et pas moyen que ça fasse pas comme j'avais décidé

La suite?
tu fous 48H de boulot à la benne en 10 minutes
tu embauches Greg et son quintal pour arracher le siège (Non de bleu, la colle à bois ça colle fort!!)



....et on recommence tout du début

:p

mais là on a "brainstormé" à fond, fait 2 ou 3 tests scientifiques et découper l'action en 3 etapes au lieu d'une....







et voilà le travail!!!
Impossible n'est pas français!!



un patted seat nickel avec un cuir soit disant impossible à poser.......
bon pour être honete, on en a C***R un moment et je me suis pris 1 semaine et 1/2 de retard sur la livraison......mais la selle va etre tip top



Ah oui...et c'est pas une methode "By the book"
c'est de la méthode made in France

Sur ce coup là :

1ere manche => TEAM JOUAN VERSUS LEATHER = 0-1
2eme manche => TEAM JOUAN VERSUS LEATHER = 1-0
D'habitude on dit "1 partout, la balle au centre"
Mais là...il peut aller se rhabiller le LEATHER

Le "seat" - 2 eme étape : Le "tooling" aka décoration




Ici , pas grand chose à rajouter



ah si!

Si vous vous rappelez bien , j'avais expliqué que l'arrière va s'étirer un peu à la pose (plus que le reste du fauteuil)
Donc si on faisait une déco sur l'arriere du fauteuil, il y aurait des chances pour que la déco "bouge" un peu (plus que sur le reste du fauteuil)

De manière générale : le fauteuil tout entier va s'étirer un peu
donc le motif aussi va s'étirer "un peu"
Certes, cela ne se remarque pas + que ça
(je suis prête à parier que vous ne le remarqueriez pas si je ne le précisais pas)

Suite au prochain numéro pour le "gros morceau" aka "la pose du siège"
Là ça va être une autre histoire!
héhéhé